Posted on

ميلان يحصل على اللياقة البدنية

كان أسبوع الموضة في ميلانو الذي اختتم يوم الأحد موضوعًا مستقطبًا: مزيجًا من التجمعات الحميمة التي كانت فيها الملابس في متناول اليد تقريبًا – انظر Armani ، على سبيل المثال – والإنتاج الضخم الهائل الذي يسافر عبر المكان والزمان.
من بين المشاهد الكبيرة ، كانت برادا بالتأكيد الأكثر جاذبية. عملت الشاشات بالحجم الطبيعي المنتشرة في مجموعة المتاهة مثل الأبواب الرقمية التي تربط ميلان وشنغهاي ، حيث كانت تقام العروض المتزامنة. كان بإمكان الضيوف في ميلانو رؤية ما حدث على منصة عرض الأزياء في شنغهاي ، والعكس صحيح ، وشعروا جميعًا وكأنه نزوح يتسع للعقل يتخلله إحساس إيشر بالدوار.
أما بالنسبة للمجموعة ، فقد كان الإغراء هو الموضوع. كان الجنس والجسد الموضوع الرئيسي للنقاش هذا الموسم في ميلانو ، لأن الجنس يبيع ، وبعد Covid ، هناك رغبة في العودة الجسدية مرة أخرى. لطالما كانت الأنثوية الجذابة جزءًا من قاموس برادا. ولكن مع وجود راف سيمونز كمصمم مشارك ، أخذت الأشياء منعطفًا: تم تجريد مجازات الأنوثة مثل الدانتيل والقطارات وأكواب حمالة الصدر لتأثير مذهل ، وأعيد تصورها لجيل ما بعد MeToo. كانت نزهة جريئة ، لكنها تفتقر إلى عمق السيدة برادا.
من الواضح أنه تم إحضار Simons للتحدث إلى جيل الشباب – وقد حققت رؤيته الضخمة لشعار Prada نجاحًا كبيرًا. لكنه قام بطريقة ما بإضفاء طابع مسطح على الإجراءات ، إلى جانب بعض الإشارات الواضحة. كانت القطارات المفككة والأحذية المدببة تذكرنا بشكل واضح جدًا بهيلموت لانغ حوالي عام 1997 ، وهو شيء لم يحدث أبدًا مع ميوتشيا على رأسها. بالطبع ، ليس من أين تأخذ الأشياء ، ولكن من أين تأخذها إليها. في Prada ، سيكون من الرائع رؤية اتجاه إبداعي مشترك يأخذ الأشياء إلى أماكن جديدة مرة أخرى.
كان هناك نوع من العظمة للذكور ألفا – ساحرًا بقدر ما كان مخيفًا – لموندوجينيوس ، البث العالمي متعدد التخصصات والذي لا يحتوي على منتجات بشكل بارز والذي ميز أحدث جزء من Moncler Genius. ريمو روفيني ، رئيس Moncler ومديرها التنفيذي ، صاحب رؤية يحب التحركات الجريئة. وضع Genius ، وهو تيار مستمر من التعاون الإبداعي ، نموذجًا جديدًا لتسويق الأزياء في عصر Instagram. ولكن إذا كان Genius ليس سوى الجنون ، فلم يكن هناك الكثير من الأساليب لموندوجينيوس ، التي كانت تفتقر إلى العمق والتماسك. اقترح كل واحد من القائمة الحالية المكونة من أحد عشر مصممًا من Genius نشاطًا مختلفًا في مدينة مختلفة ، بدءًا من معرض الفن المعاصر إلى أداء القفز بالمظلات إلى الحفلة الموسيقية. تم بث كل شيء على الهواء مباشرة واستضافته أليسيا كيز. مشهد لا ريب فيه ، لكن لم يكن من السهل العثور على خيط مشترك ، بصرف النظر عن كليشيهات بناء المجتمع.
إطلالات ربيع / صيف 2022 من فيرساتشي وتود وميسوني. كياسة.
شغلت دوناتيلا فيرساتشي عرضها بالترفيه المدرسي القديم: النوع الذي يجذب حشود IRL الصارخة عند الباب. كان لديها دوا ليبا تفتح وتختتم عرضها ، بالإضافة إلى لولا ليون ونعومي كامبل في المنتصف. لقد كانت ممتعة. أما بالنسبة للمجموعة ، فقد كانت خلاصة أخرى لمجالات فيرساتشي: دبابيس الأمان ، والألوان البوب ​​، ووعي الجسد بلا خجل ، وما إلى ذلك. بعبارة أخرى: لا شيء جديد ، لكنه لا يزال قوياً في الوقت الذي تكتشف فيه الموضة الجنس مرة أخرى.
كانت ميلانو تدور حول الجسد ، مما يعني أن الساقين العاريتين ولمحات من الجلد كانت كلها في غاية الغضب. اتخذت الأحداث منعطفًا جديدًا بشكل خاص في ATXV ، العلامة الجديدة التي أنشأها أنطونيو تارانتيني ، مع وليمة من عدم التناسق ، واللف ، والتجاور بين الضيق والمتراخية التي بدت منفعلة وجديدة على كل من النساء والرجال. في Philosophy ، استبدل Lorenzo Serafini الرومانسية بالجرأة ، وشعرت أنه في الوقت المناسب ، بينما تم تفسير الحسية في MSGM على أنها مشرقة وأشكال رياضية.
كان كل شيء قصيرًا وحادًا في Tod’s ، حيث قدم Walter Chiapponi صراعًا من لعبة Sixties bon ton – جزء “La Dolce Vita” وجزء “Valley of the Dolls” – والرياضات التي كانت تدور حول الهيلينس القصير والرشاقة المنعشة والملوثات العضوية الثابتة من الألوان ، مع بقعة على الملحقات تلميعها. على الرغم من موهبة Chiapponi الواضحة ، إلا أن العرض لم يتماسك جيدًا بشكل خاص ، ربما بسبب التركيز الشديد على الملحقات ، والذي يحدث أحيانًا في Tod’s بسبب ضغوط الإدارة العليا. يجب منح مدير إبداعي برؤية مثل Chiapponi مزيدًا من الحرية للتجول.
كان هناك الكثير من الجاذبية والإثارة الخفية في ميسوني ، حيث تولى الملازم ألبرتو كاليري زمام الأمور من أنجيلا ميسوني ، التي تركت دور المدير الإبداعي في مايو. كانت رؤية كاليري جديدة وسريعة ، لكنها تفتقر إلى الجنة المبهجة التي تجعل ميسوني مميزة. من الواضح أن الرئيس التنفيذي ليفيو برولي يدفع باتجاه تقديم عرض أكثر شبابًا ، لكن نسيان تراث ميسوني الغني سيكون أمرًا إجراميًا.
يعد التفاعل بين الرؤساء التنفيذيين والمديرين المبدعين موضوعًا مثيرًا للاهتمام ، حيث إنه ما يخلق الجو الكامل للعلامة التجارية. مع رئيس شركة بربري السابق ماركو جوبيتي بدأ فترة عمله في سالفاتور فيراغامو في يناير ، ومدير إبداعي لم يتم ترشيحه بعد بعد تغيير في العلامة التجارية ، ملأ غيوم ميلاند الفراغ بحساسية مدروسة ، وقدم مجموعة هادئة كانت دقيقة مثل كان رقيقا حسي. هل سيكون القادم من الرتب إلى مقعد السائق؟ يمكن أن يكون تحديا مثيرا للاهتمام. أولاً ، من المهم تحديد ما يمثله فيراغامو حقًا. حرفة أم شهوانية؟ البذخ أم الغرابة؟ يجعل من الممكن.
ولكن ربما كان الأمر الأكثر إثارة في أسبوع الموضة في ميلانو هو الإحساس بأن جيلًا جديدًا يتولى زمام الأمور أخيرًا ، برؤى جريئة وشخصية ومتنوعة ، تتراوح بين الرومانسية السياسية القاسية للفصل رقم 1 – جميعها كشكش وصارمة. الخياطة والحلقات المعدنية والمشدات ، على طريقة سارة بيرتون ، لكنها أكثر صرامة وكشطًا – إلى ما بعد الهبي ، والتريكو المستدام من Vitelli ، وهي مجموعة مقرها في مركز يشبه القصبة في ميلانو وليف من تصميم ماورو سيموناتو ، أزياءها فوضوية وعديمة الشكل بشكل لافت للنظر ، وآسرة للغاية لذلك.
قام كل من لوريس ميسينا وسيمون ريزو بتنمية سني لتصبح قوة خاصة بها ، ومقرها في ميلانو ، ولكنها رقمية بلا مكانة بشكل بارز ، بأفضل معاني المصطلح. إنهم يتقنون فن التواصل الساخر ، البسيط / المضاد لا مثيل له ، ويعرفون كيفية إلقاء لفتة كبيرة. أقيم العرض في مساحة بيضاء باهرة تحت الضوء القوي ، بمساعدة تصميم فيتوريا سيرسيلو النشط ، وكان العرض الأفضل للثنائي حتى الآن: تأكيد على النموذج التجريدي والمرح الذي ترمز إليه سني. الأمر المثير في هذه العلامة التجارية هو اتساع نطاق وصولها وحقيقة أنه على الرغم من كونها جذابة وشابة ، إلا أن الصيغة دائمة العمر أيضًا. من المؤكد أن Sportmax ليست علامة تجارية شابة ، وقد صممها فريق مجهول. ومع ذلك ، في مزيج الألوان الباهت والأشرطة والرومانسية وما شابه ذلك ، شعرت بالانتعاش بشكل خاص هذا الموسم.
إطلالات ربيع / صيف 2022 من Marni. كياسة.
لكن فرانشيسكو ريسو ، في مارني ، قدم العرض الذي يجسد احتياجات اللحظة ودوافعها على أفضل وجه – العاطفة ، والتواصل ، والشهوانية – ودمجها معًا في فوضوي واحد ، وآسر ، وعاطفي للغاية. بإشراك الجمهور في العرض نفسه ، ارتدى Risso الضيوف بزي رسمي مقلم ومعاد التدوير وقدم مجموعة كانت تدور حول الخطوط ، تتساقط هنا وهناك ، بشكل مستقيم وقطري ، مختلطة أحيانًا مع الإقحوانات. تاريخيًا ، تم استخدام الخطوط للترويج للمتهمين والمحتجين والمجانين ، كما أوضح ميشيل باستورو في مقالته الأساسية “قماش الشيطان”. استخدم Risso قوة المشارب كقصيدة للتنوع. كان هناك شعور بمدرسة فنية في الإجراءات ، ولكن كجزء من gesamtkunstwerk ، تصرفت الملابس مثل الأوعية العاطفية ، وموسيقى Dev Hynes جعلت كل شيء ينفجر. لقد شعرت أن التواجد هناك كان بمثابة لحظة أزياء حقيقية ، وهو الشيء الذي كانت ميلانو تفتقده منذ فترة طويلة. أما بالنسبة للإمكانيات التجارية لكل هذا ، فقد كان السؤال الخطأ في الوقت الخطأ.
لكن التجارة حققت عودة مفاجئة في نهاية أسبوع الموضة مع FENDACE ، وهو عرض سري للتعاون بين دار Fendi مع دار Versace. قام Balenciaga و Gucci بإجراء التلقيح المتبادل للعلامة التجارية الكبيرة أولاً ، لكن هذه المحاولة كانت مختلفة: مجموعة منقسم إلى قسمين ، حيث أعطى Kim Jones رأيه في Versace (دبابيس الأمان ، مطبوعات Barocco) على جانب واحد و Donatella Versace تقوم بترجمة Fendi (FF وافر وهلم جرا) من جهة أخرى. كانت النتيجة سهلة: مزيج من العلامات التجارية التي ستحقق بالتأكيد نجاحًا تجاريًا ، لكنها بالتأكيد لن تدفع بمحادثات الموضة إلى الأمام كثيرًا.