Posted on

لماذا الاحتجاج في عرض لويس فويتون لا يفعل شيئًا للتركيز على أهداف الاستدامة لدينا

كانت رؤية Nicolas Ghesquière لـ Louis Vuitton التي اختتمت أسبوع الموضة في باريس لحظة أزياء خالصة تمثل الأوقات التي نعيش فيها تمامًا. كان Louis Vuitton آخر عرض أزياء حدث قبل أن يغلق Covid كل شيء قبل ثمانية عشر شهرًا ، وكانت هذه المجموعة بمثابة نهاية مظفرة بعد الإغلاق. بينما اقتحم ناشط من Extinction Rebellion المدرج حاملاً لافتة مكتوب عليها الكلمات Overconsumption = Extinction ، كانت صوتها صوتًا وحيدًا للمعارضة في الفضاء الثريا لممر متحف اللوفر Richelieu. استقبلت موجة موافقة من نخبة الموضة اقتراح غيسكيير لربيع 2022.

من الواضح أن العيد المرئي لعرض الأزياء قد عاد إلى القمة على الرغم من كل الإمكانات الرقمية الهائلة. الحكم بالإجماع بعد عام ونصف من العروض التقديمية الافتراضية وكتب المظهر عبر الإنترنت ، والعروض في صندوق على غرار JW Anderson أو مدرج مع الدمى على غرار Moschino ، هو أنه لا يوجد شيء مثل الشيء الحقيقي: رد فعل الجمهور ، ذلك الارتباط العاطفي ، هذا التعبير عن الحرف والفن على عارضات الأزياء الجميلة لغرفة المعيشة تتنفس المقدر. شبهت آنا وينتور الذهاب إلى عرض أزياء بحضور المسرح الحي.

Ghesquière هو مصمم مصمم يؤدي المسرح مثل المعلم. تم استحضار كل من Erté ، و Marie Antoinette ، و Paul Poiret ، و Art Nouveau ، و Empress Eugénie في هذه المجموعة من الفساتين ذات العديلات المزيّنة بالخرز ، ومعاطف الفستان الكبيرة ، والرؤوس المنتفخة ، جنبًا إلى جنب مع الدنيم وأحذية المصارعة.

بالنسبة لأولئك الذين اعتقدوا أن الوباء سيجعلنا نعيد التفكير بطريقة جذرية ، فقد يتم استقبال عرض Louis Vuitton مثل كزة في العين. ملابس باهظة الثمن غير عملية معروضة من أجل عدد قليل من ذوي الكعب العالي إلى الضجيج الكبير. بعبارة أخرى ، الوضع الراهن. نشرت سوزي لاو مقطع فيديو على Instagram من الصف الأمامي حيث يمكن سماعها وهي تصيح بحماس مع زميلها المؤثر برايانبوي ، بينما أخذ المصمم قوسه ، وهو يهتف “نيكولا غيسكيير حتى أموت”. كتبت لاو ، التي لديها أكثر من مليون متابع على Instagram ، مع Bryanboy ، في منشور مصاحب أن المجموعة أعطتها “ارتعاش الموضة هذا” وأعلنت “تعامل Ghesquière مع الماضي ونظرة طويلة لنطاق الموضة”.

Louis Vuitton S / S 22 CatwalkPictures.com

من المؤكد أن محاربة البيئة المذهلة أضافت مزيدًا من الرعشة إلى الأداء الحي لكل ذلك ، وهو شيء لم تكن تستطيع تحقيقه عبر Zoom. لكن هل عرض Louis Vuitton حقًا هو المكان الأكثر فاعلية للظهور في مسيرة احتجاجية؟ لقد اعتمدت على إحداث ضجة دعائية ضخمة ، ولكن هل سيحدث أي تغيير حقيقي حيثما كان ذلك مهمًا ، ويثير أي محادثة حقيقية؟ “لقد اخترنا LVMH بشكل رمزي لأنها واحدة من أكثر المنازل نفوذاً ،” قالت بعد ذلك ، LVMH كونها الشركة الأم لـ Louis Vuitton.

يركز إبداع Nicolas Ghesquière على الاستدامة

مصدر إلهام Ghesquière ، في قراءة البيان الصحفي ، هو شخصية “تسافر عبر العصور ، وتتأقلم مع قواعد اللباس في تلك الحقبة” ، ولكن هذا يمكن أيضًا أن يصف المصمم ونهجه في الموضة. الملابس التي ابتكرها Ghesquière قبل 20 عامًا عندما أعاد إطلاق Balenciaga التي كانت نائمة في ذلك الوقت ، مطلوبة الآن من قبل جامعي الملابس ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. تم تسعير قمة المبارزة المخططة من عام 2003 حاليًا في 1stdibs بسعر 6500 دولار بينما تم تسعير فساتينه المرقعة من عام 2002 بعشرات الآلاف. يصف Vogue العناصر من ولايته التي استمرت 12 عامًا بأنها “يجب أن تكون في نهاية المطاف بعيدة المنال”. أخبر جيسكيير فانيسا فريدمان من صحيفة نيويورك تايمز خلال حلقة نقاشية على On The Runway ، قبل أسابيع من عرضه ، أن إبداعاته السابقة يتم ارتداؤها جنبًا إلى جنب مع إبداعاته الحالية ، وهي ملابس تنبثق من ميزونين مختلفين ولكن من نفس اليد. وقال: “أنا أشجع هذا التداول” ، مضيفًا أن إعادة ارتداء العناصر هي “طريقة أنيقة للغاية لامتلاك الموضة اليوم”. وهو يفضل تسمية هذه القطع القديمة “بالأرشيفات الحية” ، ويسعدها أنها تواصل نقل شيء ذي معنى إلى الأجيال الشابة.

لويس فويتون SS / 22 CatwalkPictures.com

يعد دمج Vuitton العتيق مع القطع الجديدة إحدى الوظائف العديدة لهذه “المحفوظات الحية”. يذكر Ghesquière إعادة النظر في النسيج ، وهو الشيء الذي حققه المصمم الزميل ، Miuccia Prada ، لتحقيق نجاح كبير في المجموعات الحديثة. وقال: “أرى انفتاحًا حقيقيًا هناك” ، مشيرًا أيضًا إلى التخصيص والتحكم في المخزون باعتبارهما إستراتيجيات مهمة في الجهود المبذولة للخلق مع المسؤولية. إنه يعتقد أن المصممين يجب أن يتوقفوا عن تقديم خصومات سخيفة على الملابس في منتصف الموسم مما يجعل العملاء يتساءلون عن قيمة القطع بسعرها الأصلي.

قد يتم تفسير ذلك على أنه عودة إلى التفرد ، ورفع الملابس إلى تعبير فني ، فقط عندما ننتهي من تكديس أنفسنا على ظهورنا حول كيف أصبحت الموضة الديمقراطية. ولكن ، وفقًا لآنا وينتور ، خلال نفس لجنة نيويورك تايمز ، فإن العدد الهائل من المصممين الشباب الذين يبيعون الأزياء بأسعار يسهل الوصول إليها ، والذين ظهروا خلال أسبوع الموضة في نيويورك للربيع ، هو شهادة على التحول الديمقراطي المستمر للأزياء.

الثلاثة روبية للبيع بالتجزئة

تتوسع الثلاثة R عبر الرفاهية لتشجيع المستهلك على النظر إلى مشتريات الأزياء على أنها مقتنيات واستثمارات هي خدمات إعادة البيع والتأجير والترميم. متاجر الطوب والملاط مثل سيلفريدجز وتجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Farfetch شخصية مملوكة مسبقًا وعتيقة في أعمالهم وأعلنت WWD في يوليو أن فالنتينو تقيم علاقات مع كبار بائعي التجزئة على مستوى العالم من أجل الكشف عن مشروع مصمم “لإنشاء دورة من الولاء وخدمة مضافة لعملائها “.

لا أحد ينكر أن صناعة الأزياء لديها عملاً هائلاً يجب القيام به لتعويض انبعاثاتها العالمية ، ولتطبيق الدائرية ، وتصميم قطع خالدة ستنتقل عبر الأجيال ، لإنتاج كميات أقل. لكن خوسيه نيفيس ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمتاجر التجزئة الفاخرة Farfetch ، ردا على النقاط التي أثارها Ghesquière و Wintour ، أضاف المشاعر التالية التي تخترق ضجيج الاحتجاجات السيئة. “الموضة جزء من الحضارة. الموضة جزء من الثقافة. إنه ليس مواطنًا من الدرجة الثانية كما يعتقد البعض. هناك من يعتقد أنها ليست حتى جزءًا من الثقافة ، وأنها مجرد صناعة “.

ربما يكون هذا هو الوجبات الجاهزة: اقرأ الغرفة ، يا صديقي الذي يتمتع بعقلية مستدامة. إذا كنت تحضر عرضًا للأزياء من دار عمرها 167 عامًا تم بناؤه على التميز والحرفية والتاريخ والمشهد ، فهذا يجعل عشاق الموضة يشعرون بالإغماء ، والذين يعتز مصممهم بالملابس كمقتنيات ويروج لها ، ربما رسالتك عن الاستهلاك المفرط والانقراض خارج الهدف. تحت النشاز الذي تولده ، سيتم سماع من لديهم ما يقولونه. أو ربما ، بعد ثمانية عشر شهرًا صعبًا ، تريد فقط إنشاء مسرح حي أيضًا؟

محرر الأزياء جاكي مالون هو أيضًا مُعلم ومؤلف كتاب Silk for the Feed Dogs ، وهو رواية تدور أحداثها في صناعة الأزياء العالمية