Posted on

المصممون يجلبون نظرة أنثوية إلى أسبوع الموضة للرجال في باريس

باريس – بينما تتجه الأنظار إلى باريس لجدولها المزدحم الذي يستغرق ستة أيام من 84 حدثًا ، يسلط WWD الضوء على ثلاثة مصممين يوجهون نظرة أنثوية إلى الملابس الرجالية ويتحدثون إلى مجموعة متنوعة من المستهلكين الذين تسميتهم الوحيدة هي النمط الذي يريدون عرضه.
بالنسبة للمصممة الصينية Feng Chen Wang ، فإن العرض المتتالي في نيويورك ولندن وشنغهاي والآن في باريس يعد مساويًا للدورة بالنسبة لها كمواطنة عالمية.
“كنت أسافر في كل مكان ولكني كنت أعيش في مدينة مختلفة أيضًا. [هناك] الكثير من الأشخاص مثلي ، [داخل] قاعدة عملائنا ومجتمعنا. نحن من خلفيات مختلفة ، نتواصل مع ثقافات مختلفة. قالت في مكالمة من شنغهاي ، إن الأشياء التي نقوم بها والأشياء التي نجمعها هي طريقة أعمق [للتعبير عن] من نحن كجيل شاب.

يتوافق أيضًا مع جيلها هو النهج غير الملائم للجنس في عملها ، والذي يستمد إشاراته من الملابس الرجالية التقليدية ذات الطبقات بعناصر مستمدة من تراثها الصيني وموهبة التفكيك.

المعارض ذات الصلة

“في البداية ، ركزت على الملابس الرجالية ، لكن [كوني] مصممة أزياء [في هذا الجزء] جلب لي الكثير من الزبونات. لذا الآن ، أشعر أنه عندما أشير إلى ملابس النساء الملائمة أو حتى مع التنورة أو الفستان ، فأنا متأكد من أن المستهلكين لن يكونوا مجرد نساء لأن [هذا الشعور] بالحرية جزء من العلامة التجارية.
وتابعت أن الفهم الحالي لملابس الرجال والنساء “أصبح بالفعل مدرسة قديمة وسيتم تغيير تعريفها في الوقت الحالي وكذلك المستقبل”.

نظرة من تصميمات Feng Chen Wang المصنوعة حسب القياس الموضحة في metaverse.
بإذن من Feng Chen Wang

توقفت عن التعزيز في عرض الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ، حيث صممت ملابس يرتديها مواطنوها الذين يحملون العلم ، مما جعل بصمتها في باريس من خلال عرض تقديمي في 26 يونيو يبدو وكأنه علامة فارقة ونقطة انطلاق إلى المستوى التالي.
في حين أن سوقها الرئيسي لا يزال على نطاق واسع في آسيا ، ولا سيما الصين واليابان ، فإن هذه المشاركة الأولى تمثل تسريع أعمالها في أوروبا وأمريكا الشمالية.
سيقدم Feng Chen Wang أيضًا تصميمات مخصصة للقياس لأول مرة. لكن لا تعتبر هذا مجرد تمرين في الرفاهية – إنه يتعلق أيضًا بأن تكون ذكيًا وأكثر استدامة كشركة.
ومن هنا كانت أولى خطواتها في Metaverse في 19 يونيو ، كجزء من العرض الرقمي لأسبوع الموضة في شنغهاي ، بمظهر افتراضي بالكامل.
وتابعت قائلة: “تصنع بيوت الأزياء الراقية كل شيء ماديًا قبل أن يطلبه الناس ، ولكن [بالنسبة للأعمال التجارية بحجمنا] يعد هذا مسارًا مستدامًا للتحرك نحو نموذج الأعمال هذا بطريقة حديثة ورائعة وشابة”.
نظرًا لموهبتها في التعاون ، والتي شهدت تشكيلها لشراكات مستمرة مع العلامات التجارية الرئيسية Levi’s و Converse و Nike و Ugg ولكن أيضًا صانع السيارات بياجيو ، فهي تتطلع أيضًا إلى مجالات جديدة.
قالت ، مشيرة إلى نمط حياة أكثر: “لا أرى نفسي كمصممة أزياء بل كمخرجة إبداعية”. “أشعر أن جيل اليوم لا يركز فقط على الملابس ولكن أيضًا على نمط الحياة ، بما في ذلك ما نأكله ونشربه وكيف نسافر”. – ليلي تمبلتون
جين فريوت
عندما قالت المصممة جين فريوت المقيمة في باريس إنها تريد أن تلبس الجميع ، فهي تعني ذلك.
“إذا ارتديت ملابس جدتي ، فسأكون سعيدًا” ، هذا ما قالته هذه الخريجة البالغة من العمر 28 عامًا في مدرسة إيكول دوبري و IFM التي أمضت عامين في بالنسياغا قبل الخروج بمفردها في عام 2020.

يقع مقره في مركز التسريع المستدام La Caserne ، يصمم Friot “الملابس لتجعلك تشعر بالقوة” باستخدام المواد الخامدة أو المواد المعاد تدويرها ، مع بعض الاعتبارات الأخرى غير جعل مرتديها يشعر – ويظهر – بشكل جيد.
“لا يتعلق عملي بإنشاء مجموعة أطبقها على الأشخاص. إنها تتحدث عن الفرد قبل الموضة ، “مشيرة إلى أنه حتى الملصق غير الجنسي يشعر بأنه غير مناسب نظرًا لوجهة نظرها إلى النوع الاجتماعي باعتباره طيفًا.
ومن هنا وصفها لعميل جين فريو بأنه “أي شخص ، شخص حضري ويقع في حب طريقة قص الملابس وصنعها” ، تماشياً مع وجهة نظرها القائلة بأن الملابس يجب أن تكون حول “الطاقة والشخصية”.

نظرة من مجموعة جين فريوت لربيع 2023.
بإذن من جين فريوت

توقعوا وجود أربطة من كريستالات سواروفسكي ، ومطرزات ، ودينيم ملفت للنظر ، تم نقله من المواسم السابقة في مجموعتها لربيع 2023 ، والتي تم الكشف عنها في الساعة 3:30 مساءً. في 22 يونيو على المنصة الرقمية لشركة FHCM ، قبل الساعة 5 إلى 8 مساءً. العرض المادي في قصر طوكيو.
على الرغم من أن التخلص من الجنس يتناسب مع العصر وجيلها ، إلا أن هناك مكانًا واحدًا تعتقد أنه لا يزال ضروريًا – مشيرة إلى أنها مصممة أنثى.
قالت: “عندما تبدأ في العد ، تدرك [عدد الشخصيات البارزة] الموجودة” ، سواء في الملابس الرجالية أو النسائية ، مشيرة إلى أنه حتى المنازل التي أسستها النساء في الغالب كان يقودها الرجال في الآونة الأخيرة.
قالت: “لا يزال جنس المصمم مهمًا ، ومن [مهمتي وقيمي] وضع حد لذلك”. – ل.
موالولا
ستقدم Mowalola Ogunlesi ، المصممة النيجيرية المولد والمقيمة في لندن ، والتي كانت حتى وقت قريب مديرة التصميم لخط Yeezy Gap ، مجموعتها لربيع 2023 في باريس خارج الجدول الزمني لأول مرة في 25 يونيو.
اشتهرت Ogunlesi بالتعبير عن دعمها لثقافة السود ودفاعها عن جمالية Y2K “التقدمية والخنثوية” ، وحضرت Central Saint Martins في لندن وظهرت لأول مرة في أسبوع الموضة في لندن مع منصة الدعم الناشئة Fashion East التابعة للولو كينيدي في عام 2019.
اكتسبت انتباه الجمهور بعد أن شوهدت نعومي كامبل وهي ترتدي ثوبًا من Mowalola بتصميم جرح رصاصي ، والذي كان من المفترض وفقًا للمصمم أن ينقل إحساسًا بأنها هدف مشي.

أثناء عملها مع Ye على خط Yeezy Gap ، ارتدت بعضًا من أكبر المشاهير بما في ذلك Drake و Kim Kardashian و Dua Lipa و Lil Nas X و Solange Knowles ، وقد صنعت مجموعة كبيرة من المتابعين عبر الإنترنت ، حيث بيعت قمصان ذات شعار الماركة مقابل 80 جنيهًا إسترلينيًا. ، حقائب حمل ب 200 جنيها وتنورات قصيرة ب 300 جنيها عبر قناتها المباشرة للمستهلك.
بالنسبة لمجموعتها الأولى بعد الانتقال المنفرد ، بعنوان “Burglar Wear” ، ستطلق Ogunlesi لأول مرة تعاونًا مع علامة تجارية للملابس الرياضية الكبرى.
لمعرفة المزيد عن الموضة من WWD.COM ، راجع:
ربيع عام 2023 لجيه دبليو أندرسون للرجال
أولاد الفتنة ربيع 2023
بيونسيه تطلق “Break My Soul” في بدلة Alaïa